Départ pour le Triangle d’Or: il s’agit de la zone septentrionale du pays, dans laquelle il est possible de voir les trois pays bordés par le fleuve Mékong.
Lorsque l’on regarde le Triangle d’Or, on peut apercevoir la Birmanie à l’ouest, le Laos à l’est – de l’autre côté du Mékong – tout en étant en Thaïlande. La Chine se trouve à quelques 200 kilomètres face à nous après les montagnes.
Le groupe se scinde en deux : certains traversent le fleuve pour aller visiter un village du Laos et obtenir un coup de tampon sur leur passeport, après avoir payé pour ça. Nous décidons de rester sur place et de découvrir les temples et le point de vue magnifique qu’offre le sommet de l’énorme colline.
Au hasard de nos pérégrinations, nous tombons sur d’anciennes ruines encerclées par la végétation. On se croirait en pleine jungle avec la chaleur humide, et le bruit des animaux et des insectes.
Les ruines du temple datent du 14eme siècle : on pourrait les croire à l’abandon et pourtant, l’originalité de ce lieu vient du fait qu’un culte bouddhique avec offrandes, bougies et statuettes y est installé. Il s’y dégage une impression de calme et de sérénité.
Ensuite, nous visitons le musée de l’opium. Sa présence ici prend tout son sens puisqu’à l’origine, le triangle d’or ne vient pas de la couleur du Mékong, pourtant proche!, mais bien du trafic de drogue particulièrement développé dans cet endroit stratégique : la drogue était payée en or.
Nous avons appris comment fabriquer chimiquement de l’héroïne, Breaking Bad style. De nombreuses pipes à opium y sont exposées ainsi que des fleurs de pavot. Détail amusant : il y a une récompense de 2 millions de dollars offerte par la DEA américaine pour qui donne des informations pour la capture d’un trafiquant de drogue.
Pause déjeuner. Au détour du trajet, nous croisons deux éléphants qui s’abreuvent au bord du Mékong.
L’après-midi, nous visitons deux villages de montagnards. Arnaque totale. Premier détail qui nous met la puce à l’oreille: le guide nous explique qu’il y a une église catholique dans le village. Celle-ci se trouve être un hangar avec des croix, cadenassé donc non-visitable. Deuxième détail: c’est un village fantôme et ses habitantes ne sont apparues qu’à notre arrivée pour mettre en place leurs étals et s’habiller en costumes traditionnels.
La deuxième partie de l’après-midi est beaucoup plus intéressante. Nous montons sur une pirogue motorisée et descendons le fleuve Kok. Dès que le capitaine démarre, nous sommes surpris par la vitesse: nous avançons a vive allure, le vent frappe notre visage et les paysages défilent devant nos yeux émerveillés.
Là encore, la nature est très sauvage, on se croirait dans une vedette rapide ou un hovercraft en pleine guerre du Vietnam. Grisés par la vitesse, nous nous laissons porter.
Ensuite, retour à l’hôtel. Dîner rapide et nous nous préparons pour une soirée Muay Thaï, aka boxe thai. Une navette affrétée par l’hôtel nous emmène au Thaphae Boxing Stadium. Nous sommes excellemment bien placés, au premier rang, derrière la cloche et le juge.
Nos deux bières commandées, les boxeurs entrent sur le ring. Après avoir touché tour à tour chacun des quatre coins du ring, un des boxeurs entame une petite dance cérémonielle qui vise à s’attirer les faveurs des esprits.
La musique traditionnelle des combats est jouée live : l’orchestre, situé derrière l’un des coins, observe le combat et module la musique selon l’intensité des coups portés.
Ce soir, sept combats sont au programme. Les combattants sont d’âge très divers: cela va de 12 à 25 ans, même s’il est difficile d’évaluer précisément leur âge.
Nous avons une place de choix, qui nous fait vivre le match: nous voyons les coachs donner leurs conseils à leur protégé à la pause et hurler des encouragements et des invectives pendant le combat. Les combattants, projetés dans les cordes dans les corps-à-corps, manquent presque de nous tomber dessus. Nous recevons même des gouttes d’eau glacée, utilisée par les coachs pour rasséréner les membres endoloris des combattants, qui exhalent une forte odeur de baume du tigre.
Les combats des plus âgés sont les plus impressionnants: coups de coude, coups de genoux, coups de pieds et coups de poing pleuvent. Certains coups sont d’une extrême violence, au point que nous assistons à un K.O. technique et deux K.O. L’un des combattants n’a pu se relever qu’après quelques minutes à la suite d’un enchainement de coups violents achevé par un magnifique coup de tibia en plein visage.
La soirée se finit tard mais nous sommes ravis par ce chouette spectacle typique de la culture thaï. Le voir en vrai, dans une salle du pays, n’a rien à voir avec un match regardé à la télévision.
